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Une semaine au poignet: Bulova Curv

L'une des montres les plus discutées à Baselworld cette année était la nouvelle Curv de Bulova. Le vénérable horloger américain refuse de suivre le scénario de reprise de l'entreprise: celui où les vertus et l'identité de l'entreprise disparaissent progressivement sous l'impulsion de la nouvelle direction d'entreprise. Acquis en 2007 par Citizen, l'ajout de Bulova a fait du groupe Citizen la plus grande société de montres au monde à l'époque et Bulova a continué à innover, produisant une série de pièces depuis le monde des montres: le Précisionniste, leur lune regarder, et maintenant le Curv. Lors d'un événement de lancement récent à Toronto, Bulova a annoncé des nouvelles à venir, y compris des nouvelles excitantes (pour moi au moins) d'une nouvelle édition de leur Devil's Diver, donc il semble que les hits pourraient continuer à venir. Comme un aparté intéressant, Au cours de l'événement de lancement, j'ai demandé à Bulova comment ils ont réussi à commercialiser leur Moon Watch si près de la vente historique de Bulova personnelle de Dave Scott pour environ 1,6 million de dollars aux enchères. J'ai mal supposé que les deux événements étaient en quelque sorte liés et était prêt à prodiguer des éloges sur Bulova pour l'efficacité de leur cycle de développement de produits. Mais Bulova m'a confirmé que leur Moon Watch était en cours depuis un certain temps lorsque la vente de Dave Scott s'est produite. C'était une coïncidence extrêmement heureuse, et quand je les ai suppliés de rétrécir leur modèle actuel de quelques millimètres, ils ont dit qu'ils travaillaient là-dessus aussi, donc il pourrait y avoir encore plus de bonnes nouvelles pour la communauté des collectionneurs de Bulova à l'avenir. . La Curv, exactement comme son nom l'indique, est la première montre avec un mouvement de chronographe qui est lui-même courbé pour suivre les contours du poignet et les contours ergonomiques de l'affaire. Le mouvement continue dans la tradition Bulova de mouvements à quartz de haute précision avec une fréquence de 262 kHz qui promet une variation de +/- 10 secondes par an, ce qui est un niveau de précision totalement différent par rapport à un quartz plus standard qui peut varier de 1 deuxième de toute façon par jour. Je m'attendais à ce que le quartz à haute fréquence produise l'effet de balayage vanté avec la seconde main sur les modèles Precisionist, mais le registre - à 6 heures sur mon Curv - contenant l'aiguille des secondes n'a pas tellement balayé que produit plus petit, sauts de sous-seconde. Donc, pas exactement imitative d'un mouvement mécanique, mais les arrêts sont beaucoup moins prononcés que sur une montre à quartz typique. Pour des raisons d'illustration, Bulova avait un mouvement disponible indépendamment de l'affaire et fidèle au nom, le moteur de quartz est une plaquette gracieusement arquée de composants avec une tige de "enroulement" faisant saillie se terminant par une couronne signée de diapason. Les versions de Curv qui montrent le mouvement à travers un cadran squelette et un fond de vitrine sont disponibles et représentent, à mon sens du moins, les versions les plus désirables du modèle. Ceci, malgré le fait que faire un mouvement à quartz look sexy pour les amateurs de montres mécaniques représente une bataille difficile. Bulova n'hésite pas à relever le défi et met en avant son accomplissement autant avec le mouvement qu'avec le design du boîtier. L'enveloppe incurvée et rectangulaire rappelle certaines des montres de Bulova des années 1930 comme l'ambassadeur ou le président,

Esthétiquement, le nouveau Curv est un compagnon très agréable au poignet. Avec un boîtier en acier inoxydable qui mélange les surfaces brossées et polies, le Curv ajoute une lunette fixe polie gris acier qui encadre le verre saphir incurvé protégeant le cadran. Le cadran était le vrai point fort de la version que je portais: la courbure de la montre, combinée avec le métal brossé du cadran a créé un effet de dégradé avec la riche couleur de base grise. De deux heures à quatre heures de l'autre côté du cadran, à huit et dix heures, le cadran s'illumine de la lumière qui atteint le sommet de la courbure du boîtier et s'assombrit graduellement lorsque vous regardez le cadran à douze ou six heures. 'l'horloge. L'effet est saisissant et rend la montre beaucoup plus luxueuse que son prix raisonnable ne le suggère. Les trois registres du chronographe sont positionnés sur le cadran par des cadres circulaires rainurés qui se chevauchent au centre, et ceux-ci font écho aux bosquets trouvés dans l'anneau de chapitre sur le bord du cadran. La seule couleur sur le cadran est le bleu pâle de la petite aiguille des secondes et la numérotation dans les totalisateurs des minutes et des heures. Les index horaires sont appliqués et en forme de fléchettes à l'exception du traditionnel diapason Bulova à midi. Le seul lume réside dans les aiguilles squelettisées des minutes et des heures et il ne va pas rivaliser pour attirer l'attention des plongeurs de votre collection. C'est un chronographe habillé. Le bouton de démarrage du chronographe a en réalité deux modes: un simple clic active la petite seconde dans le registre 6 heures pendant des secondes constantes. Réinitialisez le chronographe, redémarrez-le et les registres du totalisateur entrent en action pour suivre les minutes et les heures.

À 43,5 mm de large, la montre ne joue pas aussi grand que cette dimension le suggère. La cosse à cosse mesure 47 mm, mais, encore une fois, la courbure de l'affaire annule une partie de la taille en le déplaçant sur les côtés de votre poignet. Faire glisser la montre sous une chemise n'est pas une corvée, d'autant plus que l'étui est de 10mm de hauteur.

Le Curv est un bel ajout à la gamme de produits de Bulova et il ne cassera pas non plus votre porte-monnaie. La version que j'ai testé vous coûtera environ 800 $ . Il y a d'autres options, jusqu'à la version à cadran squelette de 1200 $ avec des accents en or rose et des poussoirs carrés, mais pour un chronographe habillé bon marché, le Curv devrait être sur votre liste restreinte.

Un nouveau chronographe Raymond Weil Freelancer

La musique joue un grand rôle dans l'image de marque de l'horloger indépendant suisse Raymond Weil, et je suis sûr que le scoop d'une nouvelle version du chronographe Freelancer est de la musique à de nombreuses oreilles, ou peut-être pas. Le nouveau Freelancer est livré avec un cadran en panda argent avec une lunette tachymètre bleu foncé et des sous-cadrans rejoint les deux autres modèles Freelancer. Si vous étiez indécis quel Freelancer choisir: le Ref. 7740-SC1-20021 (cadran noir et aiguilles jaunes) ou Réf. 7740-SC1-65221 (cadran argenté et aiguilles rouges), la nouvelle réf. 7740-SC3-65521 rendra le choix encore plus difficile, car il a l'air incroyable avec son cadran argenté guilloché et sa lunette tachymétrique et ses cadrans enduits PVD bleu foncé. Les nouvelles commencent à se répandre sur Internet que le fabricant suisse de mouvement ISASWISS ferme ses portes. Quelques - uns de leurs clients ont reçu une lettre datée du 5 octobre, signée par Charles Chong, président-directeur général, dans laquelle il accuse le «ralentissement rapide du marché mondial de la montre et la moindre visibilité du futur environnement économique mondial» pour cesser les opérations mondiales. ISA Group et les entreprises.

Il promet également de «continuer à produire et à livrer autant que possible les commandes en cours» avant de fermer la porte à la fin d'octobre.

Selon L'Est Républicaine , en France, la décision de fermer le groupe ISA a été prise par leur principal actionnaire à Hong Kong sans donner d'avertissement. Les 74 employés d'ISA France n'ont été informés qu'hier, un choc pour ces habitants du Val de Morteau. À quelques kilomètres de là, à Brenets, en Suisse, 45 autres employés sont également touchés. Ils devront eux aussi chercher du travail.

ISASWISS était là depuis plus de 50 ans et, même si nous pouvons être d'accord avec la baisse rapide de l'excuse du marché mondial de l'horlogerie, ils ne peuvent pas tout reprocher à l'économie. D'après ce qu'on m'a dit, leur support client était loin d'être excellent et il n'y a pas de meilleur exemple pour l'illustrer que le fait qu'ils ont communiqué la fermeture de l'entreprise à seulement quelques uns de leurs clients, les autres apprendront sur Facebook ou peut-être ici sur WatchPaper. Ils n'ont même pas pris la peine de poster la lettre ou un communiqué de presse sur leur site web .

Je discutais ce matin avec le propriétaire d'un microbrand qui s'occupait d'ISASWISS, et il m'a dit qu'ils étaient le genre de société qui ne prendrait pas au sérieux les petits clients, ils ne répondraient pas au téléphone, et si un accord devait être conclu, ils ne fourniraient même pas un manuel d'utilisation avec les mouvements qui ont été commandés. Surprise, surprise, le prochain modèle de ce microbrand a été conçu sur la base d'un mouvement réalisé par l'un des principaux concurrents d'ISASWISS.

De toute évidence, les choses changent dans l'industrie horlogère et ceux qui ne veulent pas s'adapter ne survivront pas. J'ai le sentiment qu'ISAWSWISS n'est pas le dernier navire à sombrer dans cette tempête.

X-Frame Seer chronographe Giveaway

Notre prochain cadeau est sponsorisé par X-Frame , une partie microbrée du groupe Umbrella Watch qui possède également un site de vente en ligne spécialisé dans les montres de mode . Leur première pièce, le X-Frame Vulcan, avec ses volumes géométriques a été très bien reçue par la communauté Kickstarter, et maintenant ils préparent leur prochain projet, le X-Frame Seer, un chronographe meca-quartz inspiré du jeu vidéo d'horreur Resident-Evil. Eh bien, je dois admettre, je ne suis pas un joueur, donc je ne peux pas commenter à quel point le Voyant est resté fidèle à l'esprit du jeu, mais il suit le même style audacieux du Vulcan, le boîtier hexagonal de toutes formes arrondies. Si Kickstarter est submergé par des clones DW, des montres minces et minimalistes qui veulent révolutionner l'industrie horlogère de luxe, le chronographe X-Frame Seer aux proportions audacieuses, au design agressif et angulaire rappelant AP ou Linde Werdelin, se lance dans un tout autre chemin.

La première chose que vous remarquerez dans ma boîte de montre est l'absence de Panerai. Que se passe-t-il? Est-ce que tout mon Panerai a été renvoyé en Suisse pour un service? Malheureusement, la réponse est non. Mon manque actuel de Panerai est le résultat de la négociation en série dans la poursuite implacable du PAM parfait, retournement, et une mauvaise gestion grossière de ma collection. J'ai dit une fois que ma collection n'est jamais statique et je prévois d'ajouter le Panerai parfait à un moment donné.

En attendant, j'écris ce blog comme une sorte de thérapie. J'essaie de me convaincre que j'ai une collection solide et que je peux attendre jusqu'à mes 40 ans pour un gros score. Tout comme les alcooliques des AA ont des groupes de soutien, les toxicomanes ont aussi des groupes de soutien. Nous les appelons des forums. Et tout comme les alcooliques des AA ont des commanditaires, nous observons que les toxicomanes ont des gens de soutien ... appelons-les thérapeutes. Mon thérapeute s'appelle Baris et je l'ai rencontré sur notre forum partenaire, CWC. Parfois, je me trouve à une fonction et pris dans une conversation quand tout ce que je peux penser sont des montres. Je m'excuse souvent de cette conversation et me cache dans la salle de bain pour pouvoir envoyer des SMS à Baris. Je partage avec lui toutes les montres que j'ai découvertes ce jour-là et il me rappellera toujours d'ATTENDRE et d'ÉPARGNER et d'aller chercher le grand score du 40e anniversaire. Que cela devienne une Rolex ou une Panerai n'est pas pertinent - Baris est résolue. Son message est d'attendre le grand. De cette façon, Baris m'a sauvé de nombreux petits achats coûteux.

Alors que mon 40e anniversaire est à peine plus d'un an, je déteste attendre. J'ai besoin de gratification instantanée - une solution rapide. J'ai donc décidé d'ouvrir ma boîte de montre et d'examiner le rôle de chaque pièce de ma collection dans le but de me convaincre que j'ai une bonne programmation pendant un moment. Je pense que nous savons tous où cela aboutira ... Commençons.

OK, OK, ne passons pas trop de temps ici. C'était la première montre que je m'achetais et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Bien que je trouve le boîtier et le bracelet extrêmement beaux, je ne peux pas avoir de plaisir à porter un quartz. Je le porte une ou deux fois par an et je le considère comme mon plan de secours.

C'est la seule montre que j'ai gardée assez longtemps pour exiger un service! C'était mon cadeau de mariage et, en plus de sa valeur sentimentale, il a toujours été ma montre la plus usée. C'est un ajustement parfait et confortable, bien qu'il soit trop épais pour de nombreuses chemises habillées. Ceci est une montre de sport robuste et classique et est un excellent compagnon de voyage. Cette pièce est idéale pour les situations décontractées intelligentes.

C'est un jouet à remonter - rien de plus, rien de moins. La sangle est garbage mais l'affaire est remarquablement belle. Cette pièce est amusante pour un changement ... deux ou trois fois par an.

C'était une affaire d'helluva pour un automatique et je l'aime vraiment pour les vacances à la plage, la natation et les activités rudes. Il sert vraiment un but et a l'air bien sur le poignet.

Je ne porte pas beaucoup celui-ci, mais c'est tout à fait parfait. C'est une montre ultra mince et formelle avec un mouvement manuel merveilleusement approprié. Pas de seconde ou de date, juste une classe. Les magnifiques chiffres en relief et les index appliqués ajoutent à l'élégance discrète de ce que j'appelle «la montre parfaite du gent.» Oui, ce garde-temps me fait penser que je serais capable de tenir jusqu'à mon 40e anniversaire. Tout comme le Montblanc, c'est une montre presque parfaite pour les situations habillées. Si je porte un costume ou une chemise (ou des chaussures) avec du bleu, alors c'est mon choix par défaut. Le boîtier compact de 39 mm possède une touche de sportivité racée tout en logeant un mouvement certifié COSC. J'aime vraiment ce garde-temps et il a un magnifique cadran sunburst avec des indices appliqués. C'est un excellent garde-temps pour les chemises habillées.

Fieldwatch militaire HEMEL 24 - pratique

Lorsque Marvin Menke, le fondateur d'Hemel, m'a contacté pour la première fois par e-mail, il m'a envoyé un document PDF présentant sa marque et la collection qu'il allait lancer sur Kickstarter. J'ai rarement vu des brochures en ligne avec un si beau design, surtout venant d'une jeune marque - après tout, Marvin est un graphiste et sa profession a laissé sa marque sur Hemel. Les montres aussi, la collection HM Series, avaient l'air intéressantes, de bonnes vieilles montres militaires classiques avec une touche de couleurs vives.

Quand Hemel a été lancé sur Kickstarter, j'étais d'abord inquiet qu'il n'atteigne pas son objectif initial, mais il semble que je n'étais pas le seul à avoir aimé le look de ces montres et le projet a été entièrement financé à la fin. La brochure était belle, la page de la campagne Kickstarter était superbe, mais maintenant que les modèles de production sont sortis, Marvin m'a invité à tester le Hemel 24 pour un examen.

La montre est arrivée dans une boîte en carton orange vif d'allure moderne, avec le logo Hemel en blanc, rien d'extraordinaire, l'emballage sert bien son but de faire parvenir la montre au client dans des conditions parfaites. Quand j'ai chaussé le Hemel 24, c'était le coup de foudre. La taille était parfaite (40 mm) et je sentis la finition perlée de l'affaire invitant à être caressée - ne vous inquiétez pas ma dame était là, elle sait, et en fait elle aimait beaucoup le look de la montre. La couronne est vissée pour une meilleure résistance à l'eau (jusqu'à 100 mètres), l'Hemel 24 est bien équipé pour survivre à une autre invasion de Normandie ou à des vacances sur une plage plus chaude.

Une autre caractéristique qui est venue comme une surprise car il n'était pas visible sur les images, était le verre saphir bombé couvrant un cadran légèrement bombé. Les deux dômes créent ensemble un fantastique eye-candy, donnant beaucoup de profondeur au cadran, et insufflant la vie aux chiffres et aux mains enduits de lume. Je ne peux pas regarder la trotteuse orange, faisant doucement son travail sur le cadran noir, sans sourire. Avec le gardien orange vif sur le bracelet en nylon noir, la trotteuse orange enlève l'allure belliqueuse de l'Hemel 24, ajoutant une touche décontractée civile au cocktail.

J'aime beaucoup la façon dont le minuscule logo Hemel est appliqué en acier inoxydable sur le cadran noir, brillant ou disparaissant en fonction de l'angle de la lumière. Cela aurait pu être légèrement plus grand, mais c'est encore une caractéristique que vous devrez voir de vos propres yeux, les photos ne peuvent pas reproduire l'effet.

Le revêtement de lume sur les chiffres et les aiguilles fonctionnent très bien, juste avec une usure normale, il serait assez chargé pour offrir une lecture fiable du temps quand j'entrerais dans un environnement sombre.

La sangle Zulu en nylon noir est superbe et j'apprécie l'attention portée à la boucle qui porte la signature Hemel, mais les oeillets en métal combinés à l'épaisseur de la sangle la rendent plutôt rugueuse, ce qui est probablement parfait pour une montre militaire, mais J'aurais aimé que ça se fasse avec quelque chose de plus doux.

Le boîtier vissé a la même finition que le reste du boîtier et est équipé d'une fenêtre en verre saphir plat sur le mouvement automatique Miyota 9015. Malheureusement, c'est une occasion ratée, à mon avis. Tout ce bel immobilier offert par le rotor n'est pas exploité pour faire quelque chose d'intéressant. J'ai déjà dit cela, et je continuerai à le dire: un dos transparent devrait aller de pair avec un mouvement décoré .

Linde Werdelin Oktopus Reef et l'univers fou d'Oktopus

Il y a des montres qui demandent à être gravées. Ils ont tendance à avoir de grandes surfaces qui sont comme des toiles blanches prêtes à accueillir la touche créative d'un artiste. Linde Werdelin est l'une de ces marques qui ont fait de telles montres et ont effectivement lancé des modèles gravés dans le passé, comme le Oktopus Tattoo de 2010 ou le Oktopus Moon Tatto de 2013. Mais en 2016, ils augmentent leur jeu de gravure avec l'introduction du Oktopus Récif et Oktopus Crazy Universe . Contrairement aux montres Tattoo qui ont été gravées au laser, ces deux sont nés de la collaboration avec Johnny Dowell, un artiste et un graveur d'armes à feu. L'effort pour créer la nouvelle collection est incomparable, Dowell a passé 100 heures sur chaque pièce d'horlogerie.

Avant d'entrer dans les détails sur les montres, juste quelques mots sur Johnny Dowell. Il s'est lancé dans le métier de la gravure à l'arme à feu en suivant les traces de son oncle qui était un fabricant d'armes à feu. Il y a 14 ans, après une période d'apprentissage de cinq ans, il a commencé à travailler pour les graveurs d'armes les plus prestigieux de Grande-Bretagne, se tournant ensuite vers la joaillerie et maintenant vers les montres.

La ligne Oktopus, en général, est la collection de montres de plongée badass ultime et ce qui peut être une décoration plus appropriée pour un or rose et titane Oktopus qu'une scène sous-marine remplie de coraux, pieuvres et autres créatures marines.

"Je dois admettre que faire ce projet Oktopus Reef a été le plus amusant juste parce que j'avais beaucoup plus d'espace pour manœuvrer en ce qui concerne la conception et les dessins. J'ai eu beaucoup plus de liberté par rapport à d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé. C'était très satisfaisant de transférer les dessins que j'avais mis dans les modèles originaux sur la montre.

"Je voulais créer un mouvement dans la gravure, en faisant tourner et virevolter les tentacules, en montrant les ventouses en dessous.

"Le processus de gravure a pris jusqu'à 100 heures, de la planification de la disposition sur la montre à la gravure et enfin la création de l'effet noir. Les détails sont créés avec une coupe très fine faite sous un microscope ou une boucle grossissante - cela prend le plus de temps. Cela demande beaucoup de concentration et de patience. "

Linde Werdelin est connu pour garder leur série à moins de 100 pièces, et bien qu'il n'y ait pas de mot sur le nombre exact de montres Oktopus Reef qui seront faites, vous pouvez parier que ce sera rare. Il sera vendu au prix de 22 000 CHF . Le deuxième modèle Linde Werdelin réalisé en collaboration avec Dowell est l'Oktopus Crazy Universe, qui est essentiellement une montre Moonphase Oktopus BluMoon décorée d'une scène céleste du soleil, de la Terre à six heures, de diverses planètes et de météorites. Le boîtier extériur Titanium Grade 5 de l'Univers fou Oktopus a soulevé des défis particuliers pour le graveur:

"Travailler sur Titanium Grade 5 était un excellent test pour moi; Je doute que je graverai jamais un matériau plus dur dans ma vie. Mes outils de tous les jours cassés et brisés dès que j'ai même touché le titane. Je suis passé à des outils en carbure de tungstène qui étaient certainement mieux adaptés à la tâche, mais même ils ont été poussés à la limite. "

Disponible sur le site Internet de Linde Werdelin , l'Oktopus Crazy Universe est proposé au prix de 20 000 francs suisses , hors TVA.

Voyager en première classe avec Chopard LUC

Avant de partir en voyage avec le nouveau Chopard LUC Time Traveller One et le LUC GMT One, installez-vous confortablement dans votre siège de première classe, savourez un verre de nos meilleures boissons et laissez-nous vous emmener pour un court voyage.

Il y a 20 ans, le rêve de Karl-Friedrich Scheufele, co-président de Chopard, de devenir une Manufacture est enfin devenu réalité avec le lancement de la collection Haute Horology LUC (LUC est l'abréviation de Louis-Ulysse Chopard). Pour obtenir la désignation Manufacture, une entreprise horlogère doit produire au moins un mouvement interne, et alors qu'ils étaient en affaires depuis longtemps, Chopard manquait d'un tel calibre. Il a trouvé à Fleurier le talent horloger nécessaire qui, à l'époque, souffrait encore de la crise du quartz. Ils voulaient faire quelque chose d'extraordinaire, un mince mouvement de micro-rotor avec deux tonneaux empilés, et après trois ans de R & D, en 1996, Chopard a présenté le LUC 1.96, plus tard rebaptisé LUC 96.01 L, qui est devenu le mécanisme de base de plus de dix mouvements. Il était à la fois certifié COSC et portait le label de qualité Poinçon de Genève, pour une finition mouvement exceptionnelle. Au fil des années, Chopard Manufacture a continué de relever la barre et de relever de nouveaux défis, ayant aujourd'hui un portefeuille de 11 mouvements de base, avec plus de 80 variations. Pour fêter ses 20 ans en 2016, Chopard Manufacture lance sa première montre à l'heure du monde alimentée par l'automatique LUC 01.05-L, et la première montre à double temps alimentée par l'automatique LUC 01.10-L.

Il est maintenant temps de boucler votre ceinture de sécurité et d'ajuster l'heure de votre Chopard LUC, mais laquelle sera-t-elle? Le LUC Time Traveller One est conçu pour suivre l'heure dans chaque fuseau horaire de la planète. Il existe trois versions: la réf. 168574-3001 avec boîtier en acier inoxydable avec un cadran noir, orange et blanc, le Ref. 161942-5001, en or rose 18 carats et cadran argenté sunburst avec des reflets bleus, et enfin le platine Ref. 161942-9001 avec un cadran gris-bleu unique.

Le cadran est disposé dans une série de cercles concentriques, une aiguille de la flèche pointe vers la date, tandis que le cercle de la voie ferrée environnante sert à lire les heures et les minutes du fuseau horaire local. Il peut être réglé à l'aide de la couronne à 2 heures, tandis que la couronne à 4 est utilisée pour ajuster l'anneau de 24 heures qui comporte des villes de référence symbolisant les 24 fuseaux horaires principaux. Mesurant 42 mm de diamètre et 12,09 mm d'épaisseur, le LUC Time Traveller One offre un bon équilibre entre la taille et la lisibilité du cadran Worldtimer

Il est animé par le calibre automatique 01.05-L certifié COSC, basé sur un tout nouveau mouvement développé à la Manufacture Chopard à Fleurier. D'une épaisseur de seulement 6,52 mm, le LUC 01.05-L bat à 28 800 vph (4 Hz) et offre environ 60 heures de réserve de marche. Comme pour les autres mouvements LUC, il est fini selon les normes les plus élevées, y compris les décorations telles que le chanfreinage et les Côtes de Genève appliquées aux différents composants.

Pricewise, nous regardons 12 800 $ US pour l'acier inoxydable, 22 500 $ US pour l'or rose et 35 600 $ pour la version platine.

Pour les voyageurs qui préfèrent un cadran plus propre, Chopard propose le LUC GMT One (réf 168579-3001), alimenté par le calibre automatique GMT LUC 01.10-L. L'acier inoxydable LUC GMT One a un diamètre de 42 mm et une hauteur de 11,71 mm. La lunette, les pattes et le dos de la montre sont polis, tandis qu'au milieu, l'affaire a une finition satinée verticale.

La couronne à 2 heures définit la date et l'heure locale, tandis que la deuxième couronne à 4 contrôle l'aiguille GMT en forme de flèche pointant vers le deuxième fuseau horaire. La main GMT est orange sur la version en acier inoxydable et dorée sur le modèle en or rose.

Le mouvement automatique LUC 01.10-L est doté des finitions Haute Horological les plus méticuleuses et peut être admiré à travers le fond en verre saphir. Comme toutes les montres LUC équipées d'une fonction indiquant les secondes, la LUC GMT One est certifiée chronomètre par le COSC.

Deux nouveaux modèles Glashütte Original Senator Excellence

Cette année, la grande nouvelle de l'horloger haut de gamme allemand Glashütte Original à Baselworld a été l'introduction du tout nouveau mouvement de base interne, le calibre automatique 36. La première montre à être alimentée par le nouveau mouvement est le sénateur à trois mains Excellence, une pièce minimaliste élégante suivant les modèles de la collection Senator: lunette fine, verre saphir bombé, couronne finement côtelée, aiguilles, etc. Pour plus de détails sur les nouveautés introduites par le Calibre 36 et pour en savoir plus sur le premier Modèles Senator Excellence, découvrez notre histoire de mars, Glashütte Original Senator Excellence et le nouveau Calibre 36 . En tant que mouvement de base, le Calibre 36 a ouvert un nouveau chapitre pour Glashütte Original,

En tant que mouvement de base, le Calibre 36 ouvrait un nouveau chapitre pour la fabrication allemande et présentait deux nouveaux modèles cette semaine: le Senator Excellence Panorama Date et le Senator Excellence Panorama Date Moon Phase, ajoutant un gros module de date et une complication lunaire au nouveau mouvement.

La Date Panorama est en fait une grande complication de date, une version Haute Horlogerie des affichages de date conventionnels, dans laquelle les chiffres sont imprimés sur deux disques concentriques au même niveau. Un mécanisme de saut précis permet une plus grande précision du changement de date, exactement à minuit. À la date du Senator Excellence Panorama, la fenêtre de la date légèrement arrondie est placée entre 4 et 5 heures, avec un élégant passe-partout à deux étapes.

Il existe deux versions de la Senator Date Panorama Date, de l'acier inoxydable (référence: 1-36-03-01-02-01) et de l'or rouge (référence: 1-36-03-02-05-01). Outre les différents matériaux utilisés pour le boîtier, il existe une subtile différence entre le cadran des deux modèles. Sur le cadran à grain argenté, l'anneau de chapitre noir, les chiffres romains et les index des heures sont gravés au laser et galvanisés. Sur la version en or rose, les minuscules chiffres des minutes sont imprimés en rouge, tandis que sur le modèle en acier inoxydable, ils sont noirs.

Des aiguilles en forme de poire en acier bleui et une aiguille des secondes en filigrane rendent les deux garde-temps facilement lisibles. Dans les deux cas, un bracelet en cuir d'alligator de Louisiane noir et une boucle à ardillon assurent à l'utilisateur à la fois l'élégance et le confort.

Ce modèle équilibre la fonction Panorama Date avec une complication de phase de lune, qui est placée entre 10 et 11 heures. Les courbes douces de la fenêtre moonphase révèlent une lune d'argent flottant au-dessus des étoiles sur un ciel bleu profond. En raison de la taille de l'affichage de phase de lune, le logo de Glashütte Original est déplacé à 9 heures et il est magnifiquement équilibré à 3 heures avec l'inscription de Glashütte I / SA.

Alors que ces montres nécessitaient l'ajout de modules de date et de phase de lune au mouvement de base, les principes de base du développement du Calibre 36 - stabilité, précision, réserve de marche prolongée et beauté intemporelle - étaient strictement appliqués. La convivialité était également un facteur important - la phase de lune peut être réglée en utilisant la couronne, de même que la date sur les deux modèles, ce qui rend superflu un correcteur supplémentaire sur le boîtier. En position 1, la couronne sert à remonter la montre, en position 2, la date et la phase de lune peuvent être réglées et la position 3 permet au propriétaire de régler l'heure.

Grâce à ses engrenages à denture fine, la phase de lune obtient également une grande précision: en théorie, 122 années s'écouleront avant d'être corrigées d'un jour afin de se conformer de nouveau au mois synodique (lunaire) de 29 jours. , 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes.

Chaque montre Glashütte Original Senator Excellence, qu'il s'agisse du modèle à trois aiguilles, de la date du Panorama ou de la phase du jour et de la lune, est testée pendant 24 jours dans des conditions dépassant les exigences du test de certification allemand. Le dos d'une Senator Excellence comporte une gravure spéciale attestant la qualité de la montre et en plus le propriétaire reçoit un certificat d'examen détaillant les résultats les plus importants. Il existe également un portail en ligne, où le propriétaire a la possibilité d'examiner les résultats de tests individuels et d'en apprendre davantage sur les procédures de test spécifiques. Toutes ces étapes sont une preuve supplémentaire que Glashütte Original vise les connaisseurs, les collectionneurs passionnés de l'excellence horlogère. Quand il s'agit de prix, Glashütte Original est connu comme une marque qui offre une valeur fantastique pour l'argent. Le Senator Excellence Panorama Date en acier inoxydable commence à 10 400 $ US sur un bracelet en cuir, soit 11 900 $ US sur un bracelet en acier et 20 900 $ US sur le modèle en or rouge. La Phase de lune du Panorama Excellence Senator commence à 11 400 $ US sur un bracelet en cuir, à 12 900 $ US sur un bracelet et à 21 900 $ US en or rouge.

Combien dois-je dépenser pour une (bonne) montre?

Un de mes copains est un vrai collectionneur de montres sérieux. Il y a quelques années, lorsque nous travaillions ensemble, nous discutions des normes minimales acceptables pour une «bonne» montre. Il a déclaré que vous devez dépenser au moins 1 000 $ pour obtenir une montre appropriée. Avance rapide de quelques années et ... je pense qu'il avait raison! Au moins, il avait raison dans certains paramètres.

Les collectionneurs de montres sont souvent obsédés par le prix. Cela m'est certainement arrivé. Vous commencez à définir vos objectifs et vos cibles en termes de prix. C'est la vieille chose de Veblen - j'aime mieux cette montre PARCE QUE c'est deux fois le prix de cette montre. Cependant, au cours des deux dernières années, j'ai commencé à admirer et collectionner des montres qui étaient plus abordables (bien que toujours dans les milliers de dollars). Cela soulève la question - quel est le prix minimum pour une "bonne" montre?

Eh bien, comment définit-on "bonne" montre, de toute façon? Ma définition d'une "bonne" montre serait quelque chose avec un mouvement mécanique, mieux que la moyenne des matériaux et une qualité qui permettrait à la montre de me survivre (si elle est entretenue correctement). Tout de suite, vous pouvez voir que ma définition de «bonnes» montres comprend des choses qui sont bien au-dessous des prix Rolex ou Blancpain. Un bon Longines Legend Diver correspond à la facture et pourrait être transmis à vos petits-enfants. Un TAG Heuer Carrera pourrait bien aller à votre poignet et courir encore au-delà de votre fête de retraite.

Notre ami, Michael, blogue pour WatchPaper et il traverse la même phase que celle que j'ai traversée il y a quelques années. Il avait accumulé de nombreuses «basses» montres qu'il a liquidées parce qu'il s'est retrouvé dans le territoire de Rolex et Jaeger-LeCoultre. Tout comme je l'ai fait, Michael s'est rendu compte que ses «petites» montres pourraient être vendues pour financer une nouvelle montre «haut de gamme». Je comprends complètement ces sentiments parce que j'étais dans la même position.

À l'opposé, vous avez mon pote, Baris. Il s'est mis dans une toute nouvelle Rolex cette année. Cependant, il a été envie de montres dans la gamme de 500 $ ces derniers temps. Les récentes cibles de Baris me rappellent davantage mon auto-courant actuel, allant des trucs haut de gamme aux trucs vraiment abordables. Et Baris montre également qu'un propriétaire de Rolex peut encore profiter d'une montre abordable pour son style et sa fraîcheur. Il a porté une Bulova ces derniers temps et en profite vraiment. En fait, j'ai remarqué cette année quelques gars qui passent par cette phase - ils ont des montres de 10 000 $, mais ils commencent à porter des montres de 1 000 $ pour les coups de pied et la variété.

Alors, qu'est-ce-qu'il s'est passé? Quel est le chemin de la satisfaction? Si je dépense tout mon argent sur un garde-temps cher, vais-je finir misérable et envie de variété? Si j'achète toutes les montres abordables que je peux, vais-je finir de les liquider toutes à la Michael à la poursuite de mon Graal? Si je pars à bas prix, est-ce que je finirai par aspirer à cette marque haut de gamme sur mon poignet? Si je pars à l'improviste, est-ce que je regretterai d'avoir commis une seule montre? Si je veux m'offrir un très beau garde-temps, combien dois-je dépenser?

Mon point de vue a commencé à changer cette année quand j'ai atterri dans un environnement de travail qui n'a AUCUNE culture de la montre. Alors que j'avais l'habitude d'être vraiment consciente du nom de la marque sur mon poignet et de surpasser les autres, aujourd'hui, personne ne se soucie ou ne remarque ce que je porte. Au début, je détestais ce garde-temps no-man's-land. Mais j'ai commencé à ressentir la liberté. Tout comme Baris s'est trouvé une montre cool pour 500 dollars, je pourrais me livrer à des montres "réalistes" et les apprécier sans me sentir mal équipé autour du bureau. Bien que j'adore les montres haut de gamme, j'adore pouvoir acheter quelque chose comme mon Montblanc pour une fraction du prix. Avec cet état d'esprit, je peux viser des objectifs à plus court terme et obtenir ma solution plus rapidement. Comme nous le voyons, Michael, cependant (et moi-même dans le passé), il y a toujours un risque de convoiter, d'implorer et d'échanger à l'avenir.

Donc, revenons à la question initiale, combien devez-vous dépenser pour un bon garde-temps? Je suis d'accord avec mon ancien collègue, je pense que vous devez dépenser 1000 dollars. Supposons que vous achetez tout neuf chez un concessionnaire autorisé et payez le plein MSRP. En fait, il y a un tas de garde-temps mécaniques cool qui arrivent à, ou juste en dessous, 1000 $. Mais je pense que 1000 $ est le prix d'entrée pour une montre de luxe avec un mouvement mécanique et une belle qualité. Un bon exemple serait la blessure à la main d'Archimede Pilot, que vous pouvez commander de l'Allemagne pour environ $ 1,000 CAD. J'ai récemment acheté une montre qui coûte à peine 500 $, mais je l'utilise comme un jouet et je ne le porte que quelques fois dans l'année. Une fois que vous obtenez dans la gamme de 1000 $, vous commencez à trouver des montres qui peuvent offrir une expérience de luxe tout en fournissant un chronométrage mécanique approprié.

Alors pensez-vous que vous pouvez "viser plus bas" la prochaine fois? Commencez-vous à penser à de nouvelles cibles? Votre femme sera-t-elle plus tolérante si votre prochaine montre coûte moins cher qu'une voiture économique? Comme toujours, le plaisir est dans la recherche ...

Swatch SISTEM51 IRONY examen pratique

Il y a deux ans, Swatch a fait sensation à Baselworld en dévoilant la collection Sistem51, des montres automatiques animées par un mouvement composé de très peu, seulement 51 composants assemblés automatiquement. Les mouvements de montres mécaniques ont généralement au moins deux fois plus de composants, mais le Sistem51 parvient à fonctionner pendant 90 heures lorsqu'il est complètement enroulé, avec une précision de +/- 10 secondes par jour. J'ai été parmi les premiers ici au Canada à mettre la main sur un Sistem51, c'était un prêt pour une revue que vous pouvez lire ici , et j'ai été tellement impressionné qu'après avoir retourné l'échantillon de prêt, j'en ai acheté un pour moi. Au cours des deux dernières années, je l'ai porté assez souvent, c'est à moi de regarder quand je veux quelque chose de léger, décontracté et avec une bonne réserve de marche.

Si la première génération de montres Sistem51 avait un boîtier en plastique, cet été, Swatch a présenté la collection Sistem51 Irony en utilisant le même mouvement mais avec une extrémité supérieure, un boîtier en acier inoxydable 316L et même certains modèles qui viennent sur un bracelet en acier inoxydable.

Pour cet examen, j'aurais pu emprunter l'un d'entre eux, mais étant donné le large choix de modèles, je devais faire une visite rapide à la boutique Swatch la plus proche pour m'aider à décider. J'aime vraiment les deux modèles qui ont un cadran bleu, le Sistem Boreal sur un bracelet et le Sistem Fly avec le bracelet en cuir marron, mais la forme de ces montres est tout en rondeurs et en courbes qui avec leur surface polie me semblent trop féminines. J'ai finalement opté pour le modèle Sistem Arrow (YIS403), il s'est vraiment démarqué du lot, à cause de la finition sablée de l'étui et j'ai aussi aimé la disposition du cadran B-Uhr old-school.

Si mon Sistem51 est si léger, il ressemble presque à une montre à quartz, le Sistem51 Irony se rapproche beaucoup plus d'une montre mécanique régulière, offrant cette sensation rassurante d'avoir une montre solide sur votre poignet. La lecture de l'heure a également pris beaucoup plus de sérieux, la disposition du cadran du système solaire ludique est remplacée par une mise en page B-Uhr sérieuse. B-Uhr est en fait une courte façon de dire Beobachtungsuhr, qui est allemand pour l'observation. Ces montres très fiables et précises ont été développées pour les pilotes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, faisant partie de leurs instruments de vol. Ils ont été produits seulement par une poignée d'entreprises et ils sont faciles à reconnaître en raison de leurs cadrans sombres avec des chiffres, index et aiguilles à contraste élevé, plus la flèche typique à 12 heures, tous peints avec un revêtement lumineux. Ces jours-ci,

C'est vraiment bien la façon dont le designer de Swatch a créé la transition entre le boîtier de la montre et le cadran, en utilisant la lunette en forme d'engrenage. Le haut noir de la lunette continue les mêmes divisions que les index des heures, donnant l'impression d'un cadran plus grand. Continuant vers le centre du cadran, l'anneau de chapitre noir comporte les divisions des minutes et des heures, qui continuent sur le cadran. Comme pour les montres B-Uhr en général, les chiffres principaux marquent en fait les minutes et les heures sont imprimées en caractères plus petits - car les minutes pilotes sont plus importantes que les heures.

Depuis que vous avez opté pour une montre automatique avec seulement 51 composants, vous voulez voir tout le miracle se produire sous le capot, et pour Swatch c'est encore une autre opportunité d'être créatif. Avec chaque Sistem51, le mouvement devient une toile pour le créateur de montres. Le mouvement de la Sistem51 Irony est décoré d'un damier gris qui donne l'illusion d'une sphère.

Au poignet, le Sistem Irony a une présence sérieuse, je dirais, il vient avec des proportions inhabituelles pour une montre unisexe. Cette impression ne vient pas de la taille de la montre, mais le manque d'ergots donne au boîtier une allure plutôt volumineuse. Il ne m'est jamais vraiment venu à l'esprit avec mon Sistem51 en plastique, mais avec la version en acier, la longueur de 50, mm occupe tout le poignet, sans la casse d'une boîte de montre avec pattes conventionnelles.

La Flèche Sistem est assortie d'un bracelet en caoutchouc noir qui se sent solide et confortable, presque invitant à la nager, mais attention, l'étui a une résistance à l'eau de seulement 30 mètres (3 Bar), ce qui signifie qu'il est résistant aux éclaboussures , et il n'est pas recommandé de nager ou de plonger. Maintenant que je suis sur le point de retourner la Flèche Sistem à Swatch, la rupture est encore difficile. J'ai mon Sistem51, que je trouve spécial car c'était un des premiers modèles, mais le nouveau Sistem51 Irony ressemble beaucoup plus à un garde-temps sérieux, c'est le Sistem51 pour les grands. La Flèche Sistem a rappelé à quel point c'est la longue réserve de puissance que ce mouvement peut offrir, je l'écrirais et après plus de deux jours, je trouverais ça encore en train de tourner et de garder un temps décent.

Au Canada, le prix d'un Irony Sistem51 se situera entre 240 $ à 290 $ , selon le modèle de votre choix, un peu plus que les 180 $ qu'un plastique Sistem51 va coûter.

Blancpain Bathyscaphe Flyback Chronographe BOC II

Dans le cadre du Blancpain Ocean Commitment 2014-2016 en faveur de la conservation marine, Blancpain présente la nouvelle montre Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph, la première montre dotée d'un boîtier en céramique bleu, d'une collerette, d'une couronne et de poussoirs. Cette coloration est obtenue en ajoutant des pigments pendant le processus de production de céramique, avec un agent de liaison. Il nécessite d'utiliser deux techniques différentes jusqu'à présent, il n'a pas donné de résultats suffisamment stables pour la gamme de couleur bleue et il était impossible d'obtenir une couleur parfaitement identique pour les deux techniques. Après des années de recherche, Blancpain a finalement réussi à maîtriser la méthode d'injection de la céramique bleue utilisée pour les poussoirs et la couronne, qui correspondrait à la nuance du boîtier en céramique et de l'insert de la lunette produite par le processus de compactage.

Le Bathyscape BOC II a un diamètre de 43,6 mm et une hauteur de 15,25 mm et il est étanche à 300 mètres. Sous le capot, elle est animée par le chronographe flyback à roue à colonnes F385, battant à 36 000 vph (5 Hz), et équipée d'un balancier à inertie variable avec vis dorées, assurant une robustesse accrue et un réglage plus précis que l'index habituel . Celui-ci dispose d'un embrayage vertical qui assure un fonctionnement sans faille du chronographe et élimine tout mouvement brusque inattendu de l'aiguille de la montre lorsque le chronographe est engagé. Le F385 est équipé d'un spiral en silicium et dispose d'une réserve de marche de 50 heures.

Limitée à seulement 250 pièces, Blancpain fera don de 1 000 euros pour chaque montre vendue, pour un total de 250 000 euros en faveur des océans.

Dans le cadre du Blancpain Ocean Commitment 2014-2016 en faveur de la conservation marine, Blancpain présente la nouvelle montre Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph, la première montre dotée d'un boîtier en céramique bleu, d'une collerette, d'une couronne et de poussoirs. Cette coloration est obtenue en ajoutant des pigments pendant le processus de production de céramique, avec un agent de liaison. Il nécessite d'utiliser deux techniques différentes jusqu'à présent, il n'a pas donné de résultats suffisamment stables pour la gamme de couleur bleue et il était impossible d'obtenir une couleur parfaitement identique pour les deux techniques. Après des années de recherche, Blancpain a finalement réussi à maîtriser la méthode d'injection de la céramique bleue utilisée pour les poussoirs et la couronne, qui correspondrait à la nuance du boîtier en céramique et de l'insert de la lunette produite par le processus de compactage.

Le Bathyscape BOC II a un diamètre de 43,6 mm et une hauteur de 15,25 mm et il est étanche à 300 mètres.

Sous le capot, elle est animée par le chronographe flyback à roue à colonnes F385, battant à 36 000 vph (5 Hz), et équipée d'un balancier à inertie variable avec vis dorées, assurant une robustesse accrue et un réglage plus précis que l'index habituel . Celui-ci dispose d'un embrayage vertical qui assure un fonctionnement sans faille du chronographe et élimine tout mouvement brusque inattendu de l'aiguille de la montre lorsque le chronographe est engagé. Le F385 est équipé d'un spiral en silicium et dispose d'une réserve de marche de 50 heures.

Limitée à seulement 250 pièces, Blancpain fera don de 1 000 euros pour chaque montre vendue, pour un total de 250 000 euros en faveur des océans.